男人最愛::真我力量 龐克教母Patti Smith的流行啟示錄

真我力量 龐克教母Patti Smith的流行啟示錄
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點著〈The Sartorialist〉網站上的街拍圖,研究著達人們臉上、身上、腳上細節,每個人都在尋找著流行與個人風格的平衡點,拿捏不當,不是淪為時尚奴隸,就是標新立異。但永遠就會有這麼一個人,在還混雜著酒精、大麻與臭味的紐約下東城,跟滾石樂團(The Rolling Stones)的吉他手Keith Richards借了頭髮,跟巴布狄倫(Bob Dylan)拿了衣服,就一路走到現在。不用顯得一副事不關己,如果你迷戀街拍混搭,如果你衣櫃裡也有那條「男友風」牛仔褲搭配白襯衫,那你就不得不跪拜這位在七零年代就創造了這一切風格的龐克教母---派蒂史密斯(Patti Smith)。
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應該沒人會相信,如此龐克音樂的指標人物生於芝加哥虔誠基督教家庭。中產階級出身的史密斯,從小就喜歡時尚,Irving Penn照片中的女性曲線、1958年〈Vogue〉雜誌裡的摩洛哥女郎、〈甜姐兒〉(Funny Face)裡的奧黛麗赫本(Audrey Hepburn),都是她的靈感來源。二手店裡的迪奧洋裝,粉紅色山東綢七分褲加上綠色雨衣外套都是她的一時之選,但生活歷練,把她轉換成那個叼著菸,有著陰鬱外表,時而吉普賽,時而中性的搖滾詩人。
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也或許是因為是詩人的關係,龐克該出現的安全別針、皮革、穿環,在她身上好像不那麼成立。靠著寬大牛仔褲、白襯衫打結和男裝外套的形象,卻也引人不禁回頭。「我的風格就是,我不管其他人怎麼想」,她在一次接受紐約時報的訪問中如此說,「知道自己是誰,並利用所及的能力去展現,這就是我所謂的風格」。跟想像中的邋遢搖滾樂手不同,史密斯應該是少數能把高檔時裝徹底融入低調自我造型的人,一針一線都要求到位的她,帶的是有種文藝氣質的頹廢感。
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她受到時尚啟發,她也啟發了時尚。身為比利時黑色設計女王Ann Demeulemeester的繆思兼好友,這樣的關係更在她們於2000年春夏女裝系列合作上白熱化,2006年秋冬男裝,史密斯更是親自登上伸展台走秀,更彰顯兩人亦師亦友的關係。Balmain前藝術總監Christophe Decarnin及山本耀司之女山本里美,都在設計中參了她的影子,這樣的「影子」現象在她發行向逝去愛人兼好友Robert Mapplethorpe致敬的回憶錄《只是孩子》(Just Kids)後攻頂。
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雖非史密斯本人,但她筆下的切爾西飯店(Chelsea Hotel)及Mapplethorpe一幅幅貼近人類欲望的黑白攝影,到Mapplethorpe本人清瘦不羈的形象,都成了男裝設計師們的發想起點。2012年秋冬Yves Saint Laurent在設計師Stefano Pilati帶領下的最後一場男裝秀,以及同年度Topman Design的秋冬男裝大秀裡,都看得到。而在2012春夏的Balenciaga女裝廣告中,更運用了派蒂史密斯書中的意象,重新捕捉當年飯店房間裡的那股不安分。
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但終究,她還是她,不受任何擺佈,從早年原始版的「街拍」照中一直延續。就算是一件Giorgio Armani的西裝,也還是那樣的有搖滾精神。搖滾精神,在於解放、獲得力量,無論是敢作夢的力量,扭轉世界的力量,還是做自己的力量,派蒂史密斯達到了,我們也藉著模仿史密斯達到了。
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